Ce tout petit projet permet la régulation d’un ventilateur de PC via un potentiomètre.
Le schéma est très très simple :
NOTE : N’importe quel transistor NPN dont l’ICE tient la charge du ventilateur peut faire l’affaire.
Le schéma du projet est accessible sus GitHub : https://github.com/Zcool85/FanRegulator.
Avoir un raspberry pi c’est bien… Le faire fonctionner c’est mieux ! 😀
Comme première prise en main, je vous propose un petit montage simple permettant de faire clignoter une LED avec le Raspberry pi.
Avant de commencer, quelques petites précautions s’imposent… Je ne veux pas cramer mon raspberry ! :p Un petit tour sur les spécifications du GPIO nous apprend que :
Toute ces informations sont décrites sur ce lien : http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/raspberry-pi/gpio-pin-electrical-specifications
Comme une broche du raspberry ne pourra pas délivrer plus de 16 mA, il est possible de brancher en directe une LED sur la broche… Mais je ne le conseil pas ! Il est toujours préférable de placer une résistance pour limiter l’intensité. Dans ce cas, il suffit d’utiliser une résistance de 3.3V / 0.01 A = 330 ohms. La diode sera alimentée par un courant de 10 mA.
Maintenant, je vais vous proposer un petit montage simple permettant d’utiliser moins d’1 mA sur une broche tout en pilotant l’allumage d’une diode. Pour ce faire, nous aurons besoin d’un transistor (2N2222 – un classique :p) et d’une résistance de plus.
Voici le schéma (les explications sont incluses dans le schéma) :
Schéma pour piloter une LED via une broche du GPIO
Une fois le schéma réalisé, il ne reste plus qu’à créer un petit programme pour faire clignoter la LED. Voici un exemple en python (La broche utilisée est la P11 nommée GPIO_17) :
import RPi.GPIO as GPIO import time # blinking function def blink(pin): GPIO.output(pin,GPIO.HIGH) time.sleep(1) GPIO.output(pin,GPIO.LOW) time.sleep(1) return # to use Raspberry Pi board pin numbers GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # set up GPIO output channel GPIO.setup(11, GPIO.OUT) # blink GPIO17 50 times for i in range(0,50): blink(11) GPIO.cleanup()
Et oui, en ces belles journées rien ne vaut un petit bronzage avant le ski ! 😀
Aujourd’hui, je vais parler « insoleuse »… Non il ne s’agit pas de l’insultante voisine, c’est le véritable nom donné au machine permettant de bombarder d’UV des plaques de circuit imprimé. Pourquoi faire ? Tout simplement pour faire ces propres circuits imprimés pardi !
Il y a pas mal de monde sur le net qui fabrique sa propre machine. Pour ma part (enfin devrais-je dire : « pour une fois »), j’ai décidé d’en acheter une toute faite ! Enfin presque, puisqu’elle est en kit (Faut pas déconner non plus !) 😀
On commence par déballer :
Tubes UV encore dans les cartons de protection
Les starters, un des deux transfos et leurs fixations
Supports de fixation des tubes UV
Le circuit imprimé, le cordon d'alimentation et le cache en plastique
La mousse de maintient et la plaque de verre
Et la valise vide !
Bon, je crois que j’ai tout. On va pourvoir démarrer ! NB : Dans un soucis de limitation du coût de fabrication de cette valise, l’éditeur a eu la brillante idée de ne pas fournir les fils électriques servant à alimenter les supports UV et les deux transformateurs… Bon, rien de bien grave, il suffit de trouver environ 40 cm de monobrin de diamètre 1,5 mm… Encore faut-il en avoir !! -_-
Je recommande donc vivement une des deux solutions suivantes :
Bref, après avoir pesté pendant toute une soirée parce que les magasins ne sont pas ouverts, je me suis acheté du câble le lendemain pour attaquer le montage. Il faut donc commencer par couper 16 petits morceaux de câble servant à alimenter les 8 socles des tubes à UV :
Fil de cuivre monobrin 1.5 mm d'environ 2.5 cm de long
Après c’est facile, il suffit de souder :
Soudure cable vu de dessus
Soudure cable vu de dessous
Et enficher les supports dans lampes à UV :
Enfichage du support des tubes UV
Et fixer via les vis / écrous nylon (attention à ne pas serrer trop fort ! Le but de la manœuvre est de faire en sorte que les supports soient stables sur le socle) :
Ecrous nylons
Vient le tour des starters qui sont à souder directement sur le circuit imprimé (Ne pas hésiter à mettre pas mal d’étain) :
Les starters sont soudés directement sur le circuit
Il est maintenant possible de fixer les deux transfos. Cela s’effectue en vissant les deux transfos avec vis / écrous en métal, puis en soudant deux câbles monobrin de diamètre 1.5 mm :
Fixation des deux transfos
On place quelques silent-blocs sous la plaque :
Silent-blocs
Une petite vue de haut pour le fun (c’est beau non ?) :
Vu de haut
Et on passe à l’alimentation de la valise :
Passage du cordon secteur
On soude le cordon à la plaque :
Soudure secteur
On met en place le cordon dans la valise (l’ajout d’un serre câble est vivement conseillé pour éviter que le câble se décroche en cas de tension sur le fil – Ha ha! Jeu de mots) :
Fixation définitive du cordon
Et les étapes finales qui sont la pose du cache en plastique au dessus des transformateurs, Le montage des tubes à UV (ils sont clipsés), la pose du verre sur les starters (rien n’est collé, c’est juste posé dessus) et la fixation de la mousse à l’aide de double face :
Insoleuse terminée !!
Me voilà prêt à créer mes propres circuits imprimés !! 😀
Enfin presque… Car il faut une graveuse aussi… et un typon… Et des gants… Du perchlorure de fer… Mais ça c’est pour une autre fois ! 😀
